澳门之寻访香江澳

第一次到澳门。这里很神奇，光地名就人让人莫名亢奋，双脚一落地，不自觉就会盼着祖坟冒烟赌神附体。眼珠里的行人，个个像家里有矿的，仿佛这里走一圈，人人镀了金身。

穿行在中心老城，小块条石铺路，墙面多用鹅黄，地形不平，街道也就着山势扭曲，满满的伊比利亚民族风，跟西班牙南部小城隆达很像。

商铺酒店里，时常有一些异国脸庞，我也分不清是外劳还是混血，肤色多黝黑，按说里斯本人民肤白貌不美，到了南美才混成了白里透黑，不知何故这里随了美洲样儿。

我一直努力克服自己种族歧视，避免无端地嫌弃，但偏见这东西就是深入骨髓的，明明知道“非我族类其心必异”这话毫无道理，可看见那些红毛眼绿黑鼻子，总觉得别扭，忍不住地皱眉。

其实换位到这些异乡人和少数人，我想他们心里定也不怎么舒心，人群中差异凸显，免不了被多看两眼，眼光多是怀疑和嘲弄，除了甘心投身网红事业的，这种被免费参观的意思，论谁都不会舒服吧。

澳门的地标当然是大三巴，这名号相当风骚，我老念成大三八，为它的豁达感到敬佩。实地看了也平平无奇，就一教堂残存的墙面，砖墙皱纹多点罢了。台阶上乌泱泱的人群，欢天喜地得摆弄着各种造型，或举手自拍，或同伴持镜。

多数来看，国家和城市的标志首选建筑，越高越大，越奇形怪状越好。这类标志建筑从来就不完全是商业考虑，识别度高，让人记住，看完再来才是要紧。要是能再能有点历史，发生点故事，拍几部电影，那就更完美了。

地球村太大，没有存在感的土地上，人们住久了，也会没有存在感。所以土地和人一样，也要刷存在，刷着刷着就刷出了认同感。

大三八背后有几幅变迁图，记录了不同时代这座建筑的影像，游客们多半一扫而过，却把我绊住了好长时光。

第一幅画面是1834年，石阶两侧好几间低矮瓦房，泥地里杂草丛生，农夫的斗笠随地乱扔。那是道光年间，清统治下的民间残破贫穷，英法的铁甲船已经在珠江口横行了，中华文明显然没做好准备，还过着刀耕火种的原始生活。

第二幅画在1890年，瓦房拆除，草地清空，广场有了雏形。两次鸦片战争，清廷已经被洋枪洋炮打怕了。精明的葡萄牙人蹭英法的战争红利，跟清朝签了所谓的友好协议，在条约上做实了霸占，就此开始依着西方人的观念，改造和治理这座城市。

第三幅到了1930年，随摄影技术的普及，绘画改成了照片。台阶上涌现大批人群，拾阶而上，女士们都穿着优雅，旗袍和服混杂。一战后西方势力在远东消减，日本崛起，除了军事上咄咄逼人，绘画、电影和服装等文化元素，也在各地传播，画面上的人物很多和服。

最后一幅拍摄在1970年，一辆载客小巴停在平地，旁边一部拉风的摩托，车手身穿白色夹克，单足点地，正悠闲地和小巴司机聊天。与这悠闲先比，那年的内陆正文攻武斗，多少人都没能熬过那场革命。

这几幅画甲子间隔，切换一幅就过去了两个世代。历史书字数有限，大多只记录时代大事件，大众记忆的兴奋点也都是大事件，那些日常的平静、平凡、平庸就被滤掉了。但这才是历史的真相，一如人生的真相。

作为原先的教堂，大三八地基下层，还保留有常见的殉教墓室，现代改造后约莫两室一厅见方，里面残留着日本人、葡萄牙人、英国人的残缺人骨，全是裸葬，不见棺木，可见那会儿的教众也多少穷苦人士。

这里最珍贵的展品，是一位教徒留下的衣服残片，开始我以为是枢机主教穿的那种红袍子，找半天没有，静下心来仔细读导引，终于在一尊圣子雕像中，发现了嵌在上面的玻璃小格子。里面隐隐约约的几缕灰布条，正是后世瞻仰的神器。

在那个交通极度落后，跑出国门基本上就回去无望的年代，那些传教士去到异国他乡传道。就这些人而言，我很佩服他们的虔诚和毅力，就这件事而言，我又很不以为然他们动不动对陌生人忽悠洗脑。

这些人的来源国强大，当地人会觉得他们傲慢，这些人的来源国弱小，当地人对他们就有偏见。这种印象，不管殖民时代还是移民时代，不管信不信教或者信什么教，我看都没啥变化。

（写于2019年12月12日）