『伊比利亚行之巴塞罗那』「门里门外看艺术」

所谓大师，就是凭一己能量，改变一片天地。高迪就是这样的大师，巴塞罗有幸收获了高迪，也因此成了举世闻名的建筑艺术之城。

这里甚至有一条“寻访高迪之旅”，可以坐着黄色的癞蛤蟆车，顺着车载导航一站一站地寻访，同时不断突破凡人对建筑的想象边界。

米拉之家是高迪为富人设计的豪宅，整座住宅外面曲线，与周围哥特式房屋的笔挺线条，行成了鲜明对比。

天台的烟囱变身成细长的脖子，顶部藏在武士头盔里，出气孔巧妙地化身眼眶，模样很搞笑。我巴巴地等了一阵，想象黑烟从头盔眼部汹涌喷出，威武无比。

穿行在天台下的阁楼间，顶着蛇骨一样的红砖屋脊穿行，配上解说器里音乐背景，氛围诡异。

整个建筑不单是景点，大部分仍然出租给商家，开放的只有六层中的一套公寓，设法重现了二十世纪初西班牙富裕阶层的生活状态。

房间布局基本就是我们现在五室三厅的大平层，摆设不可信，但公寓房间的构造还是能看出功能齐全。各个房间分离，家庭成员空间独立，透出了老牌帝国的富裕安逸。

米拉之家的语音导览，介绍了高大师的生平。这哥们从小是性情乖张冥顽不灵的货，从艺术学院毕业时，老师们评价，要么是天才，要么是疯子。

其实天才和疯子确实一体两面，上帝造人就是公平的一方木头，长板是天赋神技，短板是人格缺陷，长板越长短板越短，天才到极致人格也就分裂到疯狂了。

高迪如此，毕加索戈雅也都如此。大师的光辉只能通过旁人和后世断章取义地宣扬，大师的亲人和大师本人，通常都是悲剧。

圣家堂是高迪天赋表现的巅峰之作，这座教堂位于市内中心地带，十多根玉米状的圆柱拔地而起，像一只通体乌黑的八爪鱼一头扎进巴塞罗那。

和萨拉戈萨的圣母教堂，那种纯粹的哥特风格不同，圣家堂的有着繁复无比的外立面，坑坑洼洼的凹凸处随处可见一组组雕塑，讲述着圣经中耶稣的故事。

教堂外表有雕塑原是常见的，圣家堂的独特之处在于，雕塑风格不是古板的神像，颇有些现代艺术的味道，略带戏谑的表现手法，让我们这些对圣经故事很陌生的游客，也能被吸引住足观赏。看不懂故事，看得懂动作。

这座教堂的内饰绝逼是世界上最奇幻、最震撼、最迷人的地方。高迪把传统支撑屋顶重量的大石柱，改造成了树枝状，配上弯曲的线条，原本笨拙但必要的建筑构件在他手里活了。

墙壁上的窗格精心布局，通过不同色彩的玻璃达到恰当的采光效果。阳光照射下，教堂各处映射出五彩斑斓，与树状石柱相得益彰。

更奇妙的是，随着阳光照射角度的变化，满室色彩也千变万化，有如精灵国的神殿，看到这幅场景，不得不佩服高迪对于建筑美学开天辟地的创造力。

圣家堂1882年奠基，距今已过130多年，奇葩的是至今没造完，塔尖齐高的脚手架扎眼地竖着。看着这座历经内战一战二战冷战的赎罪场所，不得不佩服西班牙人耐心和低效。这要搬到内陆，估计半年就搞完了，要讲集中精力办大事儿，中国人首屈一指。

现在传说中国建筑工队要进场了，再过十年，圣家堂就可以竣工。听到这传闻我还有些担心，中国人喜欢盲目地大干快上，别把高迪的精品给做糙了。

来之前就知道西班牙人艺术细胞爆棚，来后看了一圈，觉得这里的艺术氛围有明显地域差别。南部偏音乐和舞蹈，塞维利亚和格拉纳达是弗拉明戈的故乡；马德里有毕加索和戈雅，成了经典绘画的集中场所。

而巴塞罗那则因为高迪，精美的雕塑和建筑荟萃。除了“高迪之旅”，巴塞罗那街头随处可见造型典雅的楼宇，转角过处突如其来的美，常常让人砰然心动。

我琢磨了下，觉得这正是巴塞罗那旅行热门的原因。音乐舞蹈需要剧场舞台，油画需要画廊展馆，只有建筑艺术风吹日晒，直接暴露在游客的视线里，博得第一印象。

塞维利亚一晃而过，错过了弗拉明戈，在巴塞罗那小补一下。靠着西版大众点评，我们走街窜巷，在古老的西班牙广场一角找到个看表演的酒吧。

少爷不能理解吉普赛人跺脚扭头拍屁股的意义，看着舞者抽风似地脚步，以为是逗乐的，笑得东倒西歪。

酒吧出来已是华灯初上，广场四角喝声四起热闹非凡，德法半决赛开打了。现在的西班牙，斗牛已经过时，足球才是最爱……

（写于2016年7月8日）